郎木寺，古称南番中心，全称德合仓郎木，意为虎穴天女，又名格尔登寺院，由世格尔登始建于明永乐十一年（1413年），位于甘、青、川交界处，截至2022年2月23日，海拔3480米，占地面积55公顷，是国家4A级旅游景区、省级风景名胜区和国家级生态乡镇，是藏区24胜地之一。

清乾隆二十一年（1756年）建立了上密续部学院，并开始逐渐地扩建寺院。座落在郎木寺景区内的寺院群落主要有2处，一处是属于甘肃省的郎木寺赛赤寺院群落，另一处是属于四川省的格尔底寺院群落。郎木寺有着莲花生大师与吉祥天女“华丹拉姆”调服林中老虎的传说。郎木寺古迹文物馆供奉了第五世格尔底仁波切真身舍利等，体现了藏传佛教建筑与绘画艺术的文化价值和历史意义。

郎木寺有仙女洞等景点，有特色藏族民居塌板房和丽莎咖啡屋。宽容谦让大气的藏传佛教文化是郎木寺的核心。郎木寺有雪顿节。

中文名称：郎木寺

所属国家：中国

门票价格：春夏秋季：30.00元冬季：无人售票

开放时间：08:00-17:00

海拔高度：3800米左右

所属城市：甘肃省甘南州

官方网站：http://m.langmusi1.com/

代表景点：甘丹赛赤寺、格尔底寺、白龙江峡谷

景区类型：历史文化

地理位置：碌曲县南部

最佳游玩季节：5月-9月

建议游玩时长：1天

别称：德合仓郎木

创建时间：公元1748年

郎木寺鸟瞰图

郎木寺不是一座寺院，而是坐落于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县的风情小镇。说这个小镇偏远则很偏远，说这个小镇不偏远也不偏远。说它偏，是因为它地处四川、甘肃、青海三省的交界处，那里山峦重叠、翠柏长青、湿地汩汩，是白龙江的发源地，海拔3800米左右，山口海拔4000米以上，交通条件相对较差。相对三省的大景观、大景致，这里算是一个被遗忘的角落。说它不偏，距离兰州市仅有380公里，且有公路，驾驶像三菱OUTLANDER EX这样的SUV，驱车一天从容可至，且沿途风光可人，途经中国六大藏传佛教圣地之一的拉卜楞寺，一路风光受到摄友偏爱。

郎木寺小镇，很绝。一镇跨两省，以白龙江为界，白龙江的西北一侧属甘肃省管辖，白龙江的东南一侧属四川省管辖。属甘肃省管辖的地面叫“郎木寺镇”，属四川省管辖的地面叫“纳木寺镇”。其实“郎木”与“纳木”对于藏语来说都是一回事，是音译的两个不同汉字，只是为了行政区划易于区别而已。

郎木寺作为现在的地域名称，藏语全称是“德合仓郎木”；又因为分属甘肃省和四川省管辖的“德合仓郎木”地面上都有寺院，所以又分别叫“德合仓朗木寺”和“德合仓纳木寺”。坐落在郎木寺镇地面上的寺院叫“赛亦寺”（也译为：“色止寺”、“赛驰寺”），坐落在纳木寺镇地面上的寺院叫“格尔底寺”，两座寺院都是藏传佛教格鲁派寺院。

郎木寺

“德合仓”是藏语“老虎洞”的意思，“郎木”是藏语“仙女”的意思，那么，“老虎”是怎么与“仙女”联系在一起的呢？相传白龙江东南岸的峡谷里有一个大山洞，有猛虎，故称“德合仓”；洞中有一钟乳石，酷似婷婷玉立的仙女，故称“郎木”或“纳木”，“德合仓郎木”或“德合仓纳木”即“老虎洞中有仙女”的地方。当然，关于老虎洞中的“仙女”还有别样的说法。相传很久以前，这里有一位美若仙女的姑娘，她心地善良、无私、勇敢，为了解除猛虎下山伤人的灾难，她羽化成岩石，亭亭玉立于山洞之中，与虎为伴，为民造福。

传说中的西王母，是中华民族的总先妣。造人的女娲、巫山神女、巴人的祖母巫蜒等，都是西王母部的支系，西王母部落，都以母虎为图腾，又称黑虎女神。而郎木在藏语中的原意就是“虎穴仙女”。

如今郎木寺(虎女寺)所处的四川、甘肃交界地带，自古以来就是川、甘、青各族民众朝拜黑虎女神的圣地。藏传佛教兴起后，在那里建寺已历千年，但仍被命名为“虎穴仙女寺”——郎木寺。而且，这地跨两省的大寺内，最受民众尊崇的不是诸天众佛，而是传说中的老祖母郎(藏语虎)木(藏语女性)，其原来居住的洞穴，那是圣地中的圣地。洞外地下涌出的泉水，就是嘉陵江主源之一的白龙江的源头。

郎木寺其实有三座寺院

郎木寺位于碌曲县南90公里处的郎木寺乡，西倾山支脉郭尔莽梁北麓的白龙江畔，地处甘川二省边界。郎木寺为藏传佛教寺院。“郎木”为藏语“仙女”之意，因其山洞中有石岩酷似亭亭玉女，民间谓为仙女所化，故名。寺后林荫深处有一虎穴，藏语称“德合仓”，故该寺之名可译为“虎穴中的仙女”。郎木寺与四川境内的格尔底寺隔白龙江相望，早年曾盛极一时。1969年被毁，现得以逐年恢复。寺前有一山色，形似僧帽，寺东红色砂砾岩壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。山下大片松林葱茏茂密。

郎木寺位于洮河源头南部、白龙江发源地，甘、青、川三省接壤地带。此地被称为莲花生大师降伏妖魔之地，今辖于碌曲县郎木寺镇。

郎木寺为藏传佛教寺院，创建于公元1748年。其创始人即第一任赤哇嘉参格桑，十一岁受戒出家，二十七岁前往拉萨学法，投拜名师潜心学法，成为出类拔萃的大学者，年届五十五岁时，任西藏噶丹寺赤哇八年，期间他广弘讲说。辩论、著书立说，功绩卓著，声名远扬，倍受僧众崇敬。公元1747年，年届七十岁的他应家乡人民再三请求，经第七世达赖喇嘛格桑嘉措的允准返回故里弘扬佛法，即创建了郎木寺院。嘉参格桑活佛于公元1756年9月5日两手合掌、跏趺而坐，示现圆寂。之后，郎木寺历世活佛继承弘扬第一世赛赤活佛的弘法大愿，个个致力佛性修炼，学问通达，业绩显赫，在整个藏区乃至世界佛教界影响深远。

郎木寺经过历世活佛的创建、扩建，现有闻思学院、续部学院、时轮学院、医学院、印经院。寺院的佛塔主要有第五世活佛的肉身灵塔，据说该灵体的头发、指甲如新生长的一般；有以数万两黄金、白银和松耳石、珍珠等制作的历世其他活佛的灵塔，以及70余座大小不一、制作各异的佛塔。郎木寺辖有十座属寺和两座静修院，前后有七十任赤哇，1958年时僧人多达500余名，是安多地区闻名遐迩的大寺院之一。

郎木寺处地空灵，山水相依，景色十分秀美。寺前山色，形似僧帽，寺东红色砂砾岩壁高峙，寺西石峰高峻挺拔，嶙峋嵯峨。金碧辉煌的寺院建筑群和错落有致的塔板民居掩映在郁郁葱葱的古柏苍松间，还有白龙江的源头泛着波光在月夜轻歌……

郎木寺原名"达仓郎木"，藏语意为虎穴仙女。因该地有一石洞，洞中站立一尊婀娜如人形的钟乳石，其名由此而得。相传是莲花生大师来此降妖驯服猛虎，并教化佛法，使猛虎成为善良的仙女化身。而今虎穴依旧，"郎木"身上搭满各色哈达，恰如仙女身着衣裙翩翩起舞。在郎木寺西侧一高耸石壁上，有一巨型手印，传说，从前石壁有一洞口，与大海相通，海水喷涌不止，村寨成为汪洋。一日来一高僧，见此情景上前猛击一掌，洞口便被封住，从此滴水不漏。如今，那一米见方的掌印历经悠悠岁月依然清晰可见。有山水洞壁为证，这一方风光宝地，更显神秘空灵。

瞻佛节日

郎木寺瞻佛节

瞻佛，藏语称为“贵格先”，字面意思为“展示丝绸佛像”，我们平时俗称“晒佛”。瞻佛的目的，是将佛的伟大形象展示于人间，让僧俗信众通过心灵去感受，由此而顶礼膜拜，赞叹供养，祈愿佛法长住。

每年正月十三日是郎木寺举行瞻佛的日子。 上午大约九时，瞻佛仪式正式开始，宽大的瞻佛台上缀帖得光滑整齐的石板闪着亮光，在作为挂轴的瞻佛墙上卷简佛像徐徐展开，一队僧人在瞻墙顶端紧攥幅边，一队僧人在下面接展，左右两边又是两队僧人，四方合力小心翼翼地将一幅大约十丈宽大约三十六丈的佛像展现在人们面前，这一刻，僧俗一片静穆，默念经文，祈求幸福吉祥……

郎木寺，作为地名，最早出现在中国人民解放军西北野战军的军用地图上。因为这里是四川、甘肃两省交界的枢纽，又是从青海去甘肃的要塞，古时就有“南番中心”之称。镇南属川北若尔盖县的辖区，川北名寺格尔底寺就坐落在这里。镇北则是甘南碌曲县的领地，有郎木寺、晒佛台、白塔、天葬台等。一镇分两省，不仅语言有差异，而且习俗也有区别，甚至连两省居民的住宅和寺院的建筑风格也大相径庭。

“金盆养鱼”是对郎木寺古镇地理环境的形象概括。东南面是嶙峋光秃的红色石山；西南面是林木森森、四季常青的大峡谷；西面是山丘；北面则是岩石裸露的高山，著名的有桑吉拉木色山、曲布玛山、扎布山、念青山。郎木寺便处在这山、丘合围的一片狭长的河谷地上。213国道若尔盖段便修建在始于唐朝的“茶马互市”的古道上。茶叶是藏族人生活的必需品，而良马又是中原所缺的，特别是战乱频繁时期，马匹消耗很大，这就要用茶叶与吐蕃的马匹互换。公元1047年，宋朝正式在四川设茶司，在甘南设马司，管理茶马贸易之事：“凡市马于四夷，率依茶易之。”

从纳摩大峡谷发源的白龙江，自源头流过约500米，即与支流桑溪河交汇，当地百姓习惯上以此河作为川、甘两省的界河。

郎木寺古镇的寺院不止一个。以前，两省各自的宗教势力在习惯上的界河两边分别修建了寺院和村寨。格尔底寺就是当地人称的四川寺院，另一座被当地人称为西北寺院的“郎木赛赤寺院”是西藏哲蚌寺的一个子寺，也属格鲁派寺院。随着商贸的繁荣，清同治四年（1865年），甘肃和宁夏的回族商人经商到郎木寺，便在此地落户，后信仰伊斯兰教的回族、东乡族、撒拉族等渐成村落，于1943年在郎木寺修建了清真寺。于是，我们现在到郎木寺便会看到小镇上有两座佛教格鲁派寺院和两座分属伊斯兰教派中“格的木”派和“伊和瓦呢”派的清真寺。

上个世纪40年代，一位美国传教士踏上了这块神奇的土地，一住就是十几年， 直到1957年才离开。他在这里完全融入了当地人的生活之中，冬天，他穿上厚厚的藏袍，戴上狐皮帽，脚上穿着与当地人一样的皮袋子，然后骑上马去狩猎。他喜欢背着叉子和子弹袋，骑上高头大马在雪地里飞奔。夏天，他与牧民们一起耍坝子，畅饮青稞酒，跳锅庄，在开满各色野花的草原上打滚。似乎他的传教算不上成功，因为今天已经看不到除藏传佛教和伊斯兰教之外其他宗教的痕迹。他的传教，如奔腾的白龙江一样，在岁月的流转中去了远方，留下的只是一个过程——曾经在这里走过。

十几年的经历，对于人生不是一个短暂的时间。十几年与当地人的相处，让他感受到了一个有着久远历史的民族的生活。神奇的传说、秀美的山川以及豪放粗犷的民风，在他心中永远定格。他将耳闻目睹记之于笔下，最后，写成了一本英文书《Tibetlife》，在美国出版后，便有更多的西方人知道了青藏高原东缘的群山、草原、寺院和藏民族。

2001年，美国哈佛大学的托尼来到了这里，他循着他老师当年的足迹进行采访，就像詹姆斯的那本《消失的地平线》引来了稻城热一样，郎木寺正因为《Tibetlife》的影响，汇聚了五湖四海的游客。

三座寺院

许多人都认为郎木寺就是寺院名，其实，这里有三座寺院。在四川阿坝藏族自治州格尔底寺的入口处，还有一座清真寺。蓝天白云下高高耸立的叫醒楼与浑圆的佛塔并立，显得十分壮观。与格尔底寺遥相对应的是甘南藏族自治州的赛赤寺。他们的全名分别是安多达仓纳摩寺，即格尔底寺，郎木寺清真寺和安多达仓赛赤寺。

寺院在群山的环抱中静静地伫立着，飘舞的经幡传导出浓浓的宗教气息，虔诚的信徒磕着等身长头来此转经。转动的经轮转去了今生的苦难，转来了来世的幸福。逝去的人在赛赤寺院后的天葬台上等着神鹰将灵魂捎往天堂。独特的地理环境，秀美的山川以及民风民俗组成了郎木寺的一切，汉藏回三个民族的居民都在白龙江畔浣衣汲水，呼吸一方清新的空气，过着平静安稳的幸福日子。

四川一侧的格尔底寺地势比较开阔，成群的牛羊在寺院旁的草场上悠闲地吃草，寺院的喇嘛在大殿里庄严地诵经。进格尔底寺，可以见到雄伟瑰丽的四个大殿，闻思院，也是主殿即大雄宝殿所在，医学院、时轮殿和护法殿，木瓦木楼的僧舍建于其中，随山势层层叠叠，喇嘛们的红僧衣时隐时现。大雄宝殿旁是最负盛名的肉身舍利塔，这里供奉着五世格尔登活佛的法体，这是全藏区历史最长、保存最完好的肉身法体，尽管时光已过去了200多年，但肌肤仍有弹性，面容仍然如昔，在每天的诵经声中佑护着信徒的平安吉祥。

与格尔底寺遥遥相望的是在甘肃境内的赛赤寺。过小桥，随着缓坡，漫游赛赤寺，最后爬上赛赤寺的高处，远望郎木寺乡和纳摩峡谷宛若仙境。赛赤寺的赛赤在藏语里是法台的意思(法台相当于寺庙的主持)，由于创建者曾是拉萨甘丹寺的法台而得名。在藏传佛教格鲁派中，一般对担任甘丹寺主持者尊称为“甘丹赛赤”。

郎木寺最热闹的是正月，届时将举行默朗大法会，即通常大众所说的传昭法会。寺院的喇嘛纷纷出动，带上面具跳神、演藏戏，还要举行盛大的展佛活动。

郎木寺是旅游胜地

郎木寺不仅仅是一个古镇的名字，也是一座寺院的名字。其实，郎木在藏语里是仙女的意思，因纳摩峡谷口的石崖上有一天然溶洞，洞内的岩壁上有一酷似美女的天然浮雕像而得名。

郎木寺四面群山环绕，林木茂密，风景十分优美，有“东方瑞士”的美誉。它建于1748年，由格鲁派高僧———第五十三任噶丹赤巴萨木察坚赞僧格创建。它的规模和名气虽没有拉卜楞寺那么大，但主持的声望却出奇的大，据说在藏区活佛中地位仅次于班禅。

坐落在山坳里的郎木寺镇，寺庙屋脊上的法轮、金鹿在阳光的辉映下金碧辉煌、熠熠闪烁，僧俗民众宁静悠然，一派佛界风光。

走进郎木寺古镇，不仅处处透出几分神圣和神秘，也显露出些许的休闲和随意。高原的太阳总是那么灿烂，阳光夹杂着从寺院传出的浓浓的烟味，在整个小镇弥漫；通往寺院的弯曲小路上，磕长头的草原牧民一步一拜，艰难行进；来自世界各地的游客背着背包，拿着相机，不停地拍摄着高原小镇独特的民族风情和自然风光。

郎木寺虽然是个居住着几百户人家的小镇，却也是个“国际化”的小镇。镇上的3000多居民，以藏族牧民为主，还杂居着一些汉族和回族居民。实际上分属两个镇，这边是甘肃的郎木寺镇，而另外一边是四川的红星回族乡，属于诺尔盖县。所以回族居民不少。而游客来自四面八方，经营者也来自天南地北。德国、法国、丹麦、瑞典、意大利等国的游客随处可见，甚至还经常会碰上以色列的游客，一年四季络绎不绝。

郎木寺小镇的魅力所在，就在于它不同于我们常常能够看到的那些风光小镇：熙熙攘攘的人群、挂满招牌的商铺、招揽生意的商贩、浑身现代符号的古迹这里一切都来的那么自然，那么恬静，那么和谐，那么原汁原味。静谧是圣洁中的静谧，精致是苍凉中的精致，和谐是天地人神之间的和谐。它没有青藏高原那种伟力的震撼，是汩汩流入人心的一种感受！

这里的山，这里的谷地，这里的小镇，一年四季总是氤氲着轻云薄雾，山总是那么神秘，谷地总是那么幽深，小镇总是那么静寂。小镇虽小，但又能包容万千大象：春天，山花烂漫；夏天，牛羊遍野；秋天，霜染大地；冬天，冰清玉洁。

登高俯瞰小镇极具特色，群山环抱，松柏相拥，一色木板房顶的民居、僧舍经过高原阳光的照射和风吹雨淋，泛着灰中带青的光，层层叠叠，密密麻麻，顺山势铺陈开来；红墙白塔镶嵌其中，庙宇金顶熠熠生辉，与茫茫的木板灰色融为一体，跳荡又不失和谐；白龙江逶迤穿过小镇，似山巅飘落的哈达，氤氲中小镇显得格外神秘圣洁。

看小镇一早一晚尤具诗意。清晨，炊烟与云雾缠绵，担水的寨民、眼睛惺忪的孩童在蜿蜒的木房间的小道上，有事无事地你来我去；红衣的喇嘛，有的平静悠然地料理着自己的琐事，有的顺着登高的山道向着天空散撒着祈祷吉祥的龙达（印有经文的方开小纸片），让走惯了急匆匆都市脚步的人，也有了几分适然。尾随着红衣喇嘛搭讪攀谈，问些自己想问的事情；蹲在寨民的门口，扯着一些儿趣的话题，让自己的思绪与炊烟云雾一起缭绕缠绵。傍晚，人们伴随着夕阳完成一天的回归，炊烟与云雾依然如故地缠绵，只是多了些许牛羊咩叫的回荡。

听小镇也是一早一晚好：寺院里的法鼓、法号，早晨低回，傍晚悠扬，给清静的小镇平添了几分神秘与圣洁。然而，也有一种高亢，这种高亢具有极强的穿透力，直抵云霄，播发四野，回荡山谷，这就是清真寺唤礼塔上阿訇唤礼的喊声。两种文化和合相处，恰似美妙乐章中的声部合弦。

据说，郎木寺的“走红”跟老外有关。当国人还在一个劲儿地往九寨沟蜂拥的时候，却有一些老外不事声张地穿过若尔盖草原的最北端，来到了甘南最南端的这片净土，“发现”了郎木寺这个曾经的世外桃源。于是乎，国外一批批背包客纷至沓来，并几度将这小镇闹得人满为患，甚至把国内众多“驴友”的眼球也吸引过来。从此，小镇又多了另一族人群。

二看风情

这里的每一座山、每一泓水、每一个洞，仿佛都有自己的传说和故事，白龙江当然也不会例外。白龙江的故事主体应该是白龙，那么，白龙江真的有白龙吗？应该说有。有人见过吗？也应该说有人见过，或者说有很多人见过。在哪里见过？在天上。这天上就是湿地的上空。湿地周围是长长的高峻的山岭，湿气在空中形成长长的云雾带，雾气幻化而现龙，曰：白龙。这是科学的解释。当地寨民可不这么认为，“龙”时隐时现，来去无踪，完全符合龙的出没特性，为此也就有了诸如白龙治水、白龙降吉祥的说法了。至今，白龙江源头经幡簇拥，拜人不竭，龙达常飞。

白龙江发源于108个山泉，汇集在山谷中一片不大的湿地，从草丛中走来的丝丝水流便是白龙江的源头。白龙江流过镇子，宽处数米，窄处可跨越，由于地势落差较大，水流比较急。江上没有任何雕饰的小木桥，便是两省的通道。

这里寨民的藏族生活习俗很纯，服饰很少有现代符号，地道的藏衣、藏袍，头饰酷似康巴藏民，性格也似康巴汉子——豪爽、好客、强悍。为了体验一把地道的藏族饮食文化，我们在桑巴家住了一天一夜，共饮、共眠、共做酥油茶、共食藏粑。酥油茶和藏粑是藏民日常生活不可缺少的重要饮食。做酥油茶其实并不难，先将酥油放在碗里，用开水将其融化，然后加入藏粑面，加入少许盐和糖搅拌均匀即可，加盐加糖的多少视自己的口味而定。做藏粑和做酥油茶在程序上和使用的原料上都差不许多，只是少放些水将藏粑面与其他辅料在碗中揉成面团而已，然后攥在手中一截一截地掰着吃。藏粑面是用青稞制成的，食用时将藏粑面中揉入营养丰富的酥油，热量非常大，再与酥油茶一起饮食，既可抵御寒冷的气候，又便于旅途携带，这种简单方便的饮食习惯构成了藏族饮食文化的一大特色。种植青稞在藏区有着悠久的历史，青稞不仅耐寒而且产量高易管理，食用方便，用途甚广，是深受藏民喜爱的一种粮食作物。青稞除了食用外还可以酿制成酒，藏族是一个非常喜欢饮酒、纵情歌舞的民族，哪里有酒哪里就有他们的欢声笑语，似乎酒神赐予了这个民族热情奔放的民族性格。

虽然由于游客的到来，他们也见过很多来自外面世界的汽车，但还是被我们的三菱OUTLANDER EX新潮的外观所吸引，纷纷要求我们给他们与OUTLANDER EX拍摄合影照。

这里的商业，就一个深山小镇来说还算发达，有一条商业街，相对寨子里的巷道宽敞了许多，多是经营一些当地人日常需要的生活用品，很少有人做旅游商品生意。小小的店面，还是超市经营模式。藏民几乎没有做生意的，即便做也是依靠自己家宽敞的住房开办小型旅社，供游人住宿。开店做生意的大多是汉族人和回族人，几个回族娃娃便能张罗一个不小的杂货摊子。

如果春季或秋季游客来这里，遇到牧民转场那可真是眼福。这里草原辽阔，水草好，牧民的畜养量很大。一家一户大多在千只或几千只以上，几家牧民往往联合一起转场，近万只大小牲畜在山野间很有气势，非常壮观。这里的牧民驱赶牲口有让人叫绝的绝技：人骑在马上，手里提着一条挽在臂上的长长的绳子，绳子的另一端系着一块有重量的东西，（如带环的小铁坠），驱赶离开大群的牲口时，将一端拴有铁坠的绳子使劲地抡，让铁坠尽可能多地储存能量，然后猛然投掷出去，飞向目标，百发百中，指谁打谁，指哪打哪。

我们就遇到了骑着马驱赶牲口的牧民，结果他们看到我们的三菱OUTLANDER EX后，要求比试一下。尽管让了有四五百米，但是我们还是很快很轻松地追上了飞奔的骏马。OUTLANDER EX的起步表现优异，动力也很强劲。虽然路面有些颠簸，但我们在车内感觉依然很舒服。就在我们刚超过马头时，不知道从哪里突然冲出来一头牛，我们在乱石路面上紧急刹车，好在配备了EBD系统的ABS和ASC（主动稳定控制系统），我们只是虚惊一场。

在藏族建筑文化体系中，就建筑类型来说，大致有五类：一是民居建筑，二是风情建筑，三是寺院建筑，四是宫殿建筑，五是桥梁建筑。郎木寺大致有三种类型，一是寺院建筑，二是民居建筑，三是风情建筑，除寺院建筑有规定的建造要求外，其他都是地道的、原汁原味的民间建筑。寺院内部除了有大量的装饰壁画、彩绘外，门窗立柱、房梁屋檐等也都要精雕彩绘，着色浓艳，对比强烈，从而窥见了藏族装饰美学的伦理兴趣和建筑艺术的宗教韵味。小镇的民居建筑很具特色，一江相隔，数米之遥，也在细微之处体现着分属甘肃、四川两个不同省份的地域文化符号。甘肃一侧土木结合以土为主，四川一侧土木结合以木为主，建筑形式大体一致，或阁楼或平房或四合小院，房顶一律以木片覆盖，以石片压牢。这些久被高原阳光照射和风吹雨淋的木片，泛着灰中透青的光，层层叠叠地铺陈于山坡谷地，映衬着红墙寺庙、金顶白塔，宛如一幅浓妆淡抹的巨型风情画卷。

至此，还有一句不能不说也不能多说的话要告知影友、“驴友”，这里还是全国惟一的一处默许观望天葬的地方，天葬台就在不远处的山冈上。

三看佛事

藏族的佛事活动很多，郎木寺规模较大的佛事活动，主要有晒大佛和活佛讲法两大活动。晒大佛是每年一次的例行性佛事活动，时间大致在农历的正月十五元宵节左右。郎木寺与其他地方不同，每一年要晒两次大佛。为什么呢？是小镇有特许的规矩呢？还是小镇恣意妄为呢？这些都不是。佛家礼制森严，小镇不敢为，大镇也不敢为。原因就是小镇有两座寺院，且分属两个不同的省份。

晒大佛，就是晾晒寺院中供奉的大型的佛教唐卡。一般来说，唐卡是一幅宽近10米、长近20米的长方形的巨型佛教绣品。唐卡的画面结构一般是，中间部分为佛祖释迦牟尼绣像，四周绣有佛教传说故事。晒大佛的仪式非常隆重，规模非常宏大，周边信众都要前来膜拜。晒大佛之前要有一系列的法事活动和仪式，从大殿请出巨型佛祖唐卡以后，由数十名盛装的红衣喇嘛扛在肩上，前面仪仗开道，后面锣鼓齐鸣，护法僧分列两边，亦步亦趋送往晒佛台。唐卡的正面护有金黄色的绸缎，当唐卡在晒佛台上铺展开来之后，在朝阳的照射下，金光四溢，仿佛佛光照临大地，此刻掀起了晒大佛活动中的第一个高潮，数万信徒，情感激荡，匍匐于地，顶礼膜拜。当金黄色的绸缎徐徐拉开之际，大慈大悲的佛祖，笑对信众，笑对人间，信徒们再也抑制不住内心激情，纷纷向佛跪行，哪怕只能前行半步，仿佛也能满足一分心愿。

唐卡

从艺术的角度考察，唐卡是展现藏族绘画艺术、刺绣艺术和佛教美学文化的集大成者。唐卡作为一种艺术形式，距今已有1300多年。唐卡大体可分为丝绢唐卡和彩绘唐卡两个大类，藏区的每个寺院都会有大量的唐卡，他是信徒们观修和礼拜的对象。目前，我国最为著名的一幅唐卡收藏于拉萨布达拉宫，制作于元末明初，以29026颗珍珠以及珊瑚宝石等镶嵌而成。唐卡的大量绘制是在公元1368年至1911年的明清年代。这个历史时期的唐卡绘制，早期与晚期在艺术表现形式上有所不同。早期唐卡构图严谨，特别注重人物肖像描绘和人物内心世界的刻画；晚期的唐卡着色浓艳，线条细腻，画面饱满，追求艳丽的装饰效果。

活佛讲法不是每年都有的，有时三年两年，有时十年八年，不定期。笔者有幸目睹过一次“德合仓活佛大法会”。

那是在秋天的时节，兰州的朋友告知近日将在郎木寺举办“德合仓活佛大法会”，并说这次法会与上次法会已经时隔8年之久，规模定当空前。得此激动人心的消息，我当天便飞往兰州，第二天驾驶三菱OUTLANDER EX直抵郎木寺。到郎木寺的那天，离法会的日期还有两天，郎木寺的沟沟壑壑里已经布满帐篷，几千顶或许上万顶，雾霭中白茫茫的一片连着一片。这些帐篷有当地藏民的，但多数是甘、川、青三省交界地域的藏民，他们举家迁徙，在此或驻留十天八天或驻留半月一月。

讲法我们听不懂，但见信徒们的激情与慷慨，他们用洁白的哈达包裹着钱，为了让包裹着钱的哈达投掷得更远一些，在哈达中再包裹些小的石块，在人山人海的人群中向着讲法台的方向投掷。后面的投掷给前面的，前面的再投掷给更前面的，好像多级接力赛，一级接一级，你投掷给我，我投掷给你，密密麻麻的人头上方，哈达飞舞，像翻滚的银浪，刹那间讲法台的前端隆起了一座座哈达堆成的银山。

讲法连续三天，第一天结束了。散场时人们涌向煨桑周围，“疯狂”地抢夺堆放在那里的芦苇草，没有抢到芦苇草的信众，紧紧尾随芦苇草的拥有者祈求索取，然后将草揣在怀里，似得珍宝。对于“看客”、“驴友”这是不得不问的事情。据说这些芦苇草经过了活佛的点化，当晚睡觉前将芦苇草放于枕头底下，夜间必然会做梦，梦中能给人们带来未来转世的信息，算是来世的约定。

我们双掌合十，默默地为他们祈祷，为他们祝福——做一个好梦，约定来生。

摄影提示

郎木寺的冬日是摄影创作的黄金季节，从郎木寺经过一个小木桥， 便是格尔底寺的寺区。那里有一条小河，是摄影家们拍摄的主要景点之一。小河散发着水蒸气，当地的藏族同胞三五一伙，早晨在那里洗浴、饮水、挑水，如生活在世外桃源，这种景观只有在冬季才会出现。为了突出其光影效果，最好是在太阳出来的时候，逆光拍摄比较好。

交通：从夏河到郎木寺有两条路，一条是近道，从小桑科穿越经阿木去乎、尕海、碌曲到郎木寺，另一条路是先奔向合作，再经尕海、碌曲到郎木寺，其中从阿木去乎到郎木寺都是213国道。包车司机一般都愿意走近道省油，但路况较差，213国道相对好一点，四川境内都路况都不错，包车总耗时一般6个小时左右，最低费用300元/车(小面的)。如果乘班车，应该在夏河坐最早的班车到合作，再乘到若尔盖或迭部的班车。桥头右拐是通往郎木寺的小路，一般会有“兰驼王”小三轮拖拉机接送，1元/人。从郎木寺回兰州，郎木寺没有直接到兰州的车，一般都在合作转车.到合作42元/人，在合作汽车总站可以换乘到兰州的车，一般下午到兰州1：30、3：30、4：10有三班。到临夏的车就更多些。

小镇住宿

下车的地方就是郎木寺乡的中心，向前走一点即是郎木寺宾馆所在的十字路口，这里住宿的目前有郎木寺宾馆，白龙宾馆，四川的仁青宾馆等。一般房间的价格也就是15-20元左右一个床铺，国定假日期间，价格会略有上浮。郎木寺的住宿还是蛮多的

小镇饮食

丽莎餐厅已经搬到通往甘肃郎木寺的小桥旁，东西还是不错的，称得上是一个知名餐厅，下午有苹果派和巧克力蛋糕等供应，旺季期间可能游客会比较多；

阿里餐厅是位于临近四川郎木寺售票口的一间不起眼的小屋，这里也有很多仿西餐和清真炒菜；不过我们觉得在阿里餐厅坐坐，和阿里聊一聊真的是一种享受。当地有一些清真烤饼，趁热吃味道不错。

其他还有一些清真或川菜的小餐馆，价格都算可以，

门票：甘肃郎木寺门票30元，包括了天葬台的。四川的格尔底寺30元。

注意事项

这里海拔3600多米，上下楼有明显的呼吸急促感，一般人头一天晚上睡觉有一定的头疼，以后没事了，应该说高原反应不太明显。天气明显冷，山上风特大，夏天去的话要带一件外套，早晚很凉；冬天去的话要做好保暖措施，帽子、手套必不可少。

推荐景点：甘肃的赛赤寺院要是要参观的，四川的格尔底寺也是必看的；仙女洞、白龙江源头、以及大峡谷是要去看看；四川这里的插箭台可以爬上去看看郎木寺全景；边上的天葬台也是一定要去看看的；有空的话，强烈推荐去跌部的温泉洗把澡，你会知道什么是真正的舒服。

二看风情

这里的每一座山、每一泓水、每一个洞，仿佛都有自己的传说和故事，白龙江当然也不会例外。白龙江的故事主体应该是白龙，那么，白龙江真的有白龙吗？应该说有。有人见过吗？也应该说有人见过，或者说有很多人见过。在哪里见过？在天上。这天上就是湿地的上空。湿地周围是长长的高峻的山岭，湿气在空中形成长长的云雾带，雾气幻化而现龙，曰：白龙。这是科学的解释。当地寨民可不这么认为，“龙”时隐时现，来去无踪，完全符合龙的出没特性，为此也就有了诸如白龙治水、白龙降吉祥的说法了。至今，白龙江源头经幡簇拥，拜人不竭，龙达常飞。

白龙江发源于108个山泉，汇集在山谷中一片不大的湿地，从草丛中走来的丝丝水流便是白龙江的源头。白龙江流过镇子，宽处数米，窄处可跨越，由于地势落差较大，水流比较急。江上没有任何雕饰的小木桥，便是两省的通道。

这里寨民的藏族生活习俗很纯，服饰很少有现代符号，地道的藏衣、藏袍，头饰酷似康巴藏民，性格也似康巴汉子——豪爽、好客、强悍。为了体验一把地道的藏族饮食文化，我们在桑巴家住了一天一夜，共饮、共眠、共做酥油茶、共食藏粑。酥油茶和藏粑是藏民日常生活不可缺少的重要饮食。做酥油茶其实并不难，先将酥油放在碗里，用开水将其融化，然后加入藏粑面，加入少许盐和糖搅拌均匀即可，加盐加糖的多少视自己的口味而定。做藏粑和做酥油茶在程序上和使用的原料上都差不许多，只是少放些水将藏粑面与其他辅料在碗中揉成面团而已，然后攥在手中一截一截地掰着吃。藏粑面是用青稞制成的，食用时将藏粑面中揉入营养丰富的酥油，热量非常大，再与酥油茶一起饮食，既可抵御寒冷的气候，又便于旅途携带，这种简单方便的饮食习惯构成了藏族饮食文化的一大特色。种植青稞在藏区有着悠久的历史，青稞不仅耐寒而且产量高易管理，食用方便，用途甚广，是深受藏民喜爱的一种粮食作物。青稞除了食用外还可以酿制成酒，藏族是一个非常喜欢饮酒、纵情歌舞的民族，哪里有酒哪里就有他们的欢声笑语，似乎酒神赐予了这个民族热情奔放的民族性格。

虽然由于游客的到来，他们也见过很多来自外面世界的汽车，但还是被我们的三菱OUTLANDER EX新潮的外观所吸引，纷纷要求我们给他们与OUTLANDER EX拍摄合影照。

这里的商业，就一个深山小镇来说还算发达，有一条商业街，相对寨子里的巷道宽敞了许多，多是经营一些当地人日常需要的生活用品，很少有人做旅游商品生意。小小的店面，还是超市经营模式。藏民几乎没有做生意的，即便做也是依靠自己家宽敞的住房开办小型旅社，供游人住宿。开店做生意的大多是汉族人和回族人，几个回族娃娃便能张罗一个不小的杂货摊子。

如果春季或秋季游客来这里，遇到牧民转场那可真是眼福。这里草原辽阔，水草好，牧民的畜养量很大。一家一户大多在千只或几千只以上，几家牧民往往联合一起转场，近万只大小牲畜在山野间很有气势，非常壮观。这里的牧民驱赶牲口有让人叫绝的绝技：人骑在马上，手里提着一条挽在臂上的长长的绳子，绳子的另一端系着一块有重量的东西，（如带环的小铁坠），驱赶离开大群的牲口时，将一端拴有铁坠的绳子使劲地抡，让铁坠尽可能多地储存能量，然后猛然投掷出去，飞向目标，百发百中，指谁打谁，指哪打哪。

我们就遇到了骑着马驱赶牲口的牧民，结果他们看到我们的三菱OUTLANDER EX后，要求比试一下。尽管让了有四五百米，但是我们还是很快很轻松地追上了飞奔的骏马。OUTLANDER EX的起步表现优异，动力也很强劲。虽然路面有些颠簸，但我们在车内感觉依然很舒服。就在我们刚超过马头时，不知道从哪里突然冲出来一头牛，我们在乱石路面上紧急刹车，好在配备了EBD系统的ABS和ASC（主动稳定控制系统），我们只是虚惊一场。

在藏族建筑文化体系中，就建筑类型来说，大致有五类：一是民居建筑，二是风情建筑，三是寺院建筑，四是宫殿建筑，五是桥梁建筑。郎木寺大致有三种类型，一是寺院建筑，二是民居建筑，三是风情建筑，除寺院建筑有规定的建造要求外，其他都是地道的、原汁原味的民间建筑。寺院内部除了有大量的装饰壁画、彩绘外，门窗立柱、房梁屋檐等也都要精雕彩绘，着色浓艳，对比强烈，从而窥见了藏族装饰美学的伦理兴趣和建筑艺术的宗教韵味。小镇的民居建筑很具特色，一江相隔，数米之遥，也在细微之处体现着分属甘肃、四川两个不同省份的地域文化符号。甘肃一侧土木结合以土为主，四川一侧土木结合以木为主，建筑形式大体一致，或阁楼或平房或四合小院，房顶一律以木片覆盖，以石片压牢。这些久被高原阳光照射和风吹雨淋的木片，泛着灰中透青的光，层层叠叠地铺陈于山坡谷地，映衬着红墙寺庙、金顶白塔，宛如一幅浓妆淡抹的巨型风情画卷。

至此，还有一句不能不说也不能多说的话要告知影友、“驴友”，这里还是全国惟一的一处默许观望天葬的地方，天葬台就在不远处的山冈上。